PRZEMYSŁ LEKKI »

PRZEGLĄD WŁÓKIENNICZY - WŁÓKNO, ODZIEŻ, SKÓRA

(ang. TEXTILES REVIEW ? TEXTILES, GARMENTS, LEATHER)

Czasopismo Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT (FSNT NOT)
rok powstania: 1947
Miesięcznik

Czasopismo dofinansowane w 2010 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Tematyka:
Zagadnienia technologii włókienniczych, odzieżowych i skórzanych, wykończalnictwa i drukarstwa, barwników i środków pomocniczych, oceny wyrobów, surowców i metrologii, ekonomiki, organizacji pracy, ochrony środowiska, maszyn i urządz... więcej »

Artykuły naukowe zamieszczane w czasopiśmie są recenzowane.

Procedura recenzowania

Formularz recenzji

Prenumerata

Zamów papierową prenumeratę w wersji PLUS czasopisma PRZEGLĄD WŁÓKIENNICZY - WŁÓKNO, ODZIEŻ, SKÓRA i zyskaj dostęp do pozostałych elektronicznych publikacji tego czasopisma z lat 2004-2011 (od 1 marca również rok 2012).
Nie zwlekaj - skorzystaj z tysięcy publikacji o najwyższym poziomie merytorycznym.

prenumerata papierowa roczna PLUS (z dostępem do archiwum e-publikacji) - tylko 359,28 zł
prenumerata papierowa roczna PLUS z 10% rabatem (umowa ciągła) - tylko 323,35 zł *)
prenumerata papierowa roczna - 315,00 zł
prenumerata papierowa półroczna - 157,50 zł
prenumerata papierowa kwartalna - 78,75 zł

okres prenumeraty:

*) Warunkiem uzyskania rabatu jest zawarcie umowy Prenumeraty Ciągłej (wzór formularza umowy do pobrania).
Po jego wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu prosimy o przesłanie umowy (w dwóch egzemplarzach) do Zakładu Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT.

Zaprenumeruj także inne czasopisma Wydawnictwa "Sigma-NOT" - przejdź na stronę fomularza zbiorczego »

2011-11-12

KUP TERAZ »

DOSTĘP CZASOWY do archiwalnych (lata 2004-2011) e-zeszytów czasopisma

KUPUJĘ - 12h tylko 73.80 zł »

KUPUJĘ - 4h tylko 43.05 zł »

KUPUJĘ - 1h tylko 24.60 zł »

UWAGA! - Oferujemy również w atrakcyjnej cenie dostęp czasowy do archiwalnych e-zeszytów czasopism z wybranej branży

W numerze m.in.:

Pokazali co potrafią (Zofia K.)

Gdy skończyły się już wszystkie pokazy inaugurujące w Łodzi Fashion Week Poland, goście tłumnie wypełnili salę balową hotelu andel’s, użyczoną Akademii Sztuk Pięknych na Galę Dyplomową. Gala Dyplomowa ASP to kolejna, doroczna edycja pokazów najlepszych prac studentów Wydziału Tkaniny i Ubioru, czyli ich dyplomów, obronionych właśnie w łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych. Tym razem swoje wizje przedstawiły same dziewczyny: Aleksandra Kmiecik, Alicja Antoszczyk, Adrianna Grudzińska, Dominika Naziębły, Elżbieta Kapczyńska Kot, M... więcej»

Fabryka taśm gumowych

Jedną z niezwykłych pozostałości dawnej Łodzi stanowi kompleks fabryczny zlokalizowany przy ul. Rewolucji 52 (dawniej ulica Południowa). Piękna czerwień cegły kontrastuje z jasnymi, tynkowanymi elementami. Dziś w zaadoptowanych, przemysłowych halach mieszczą się sale wykładowe Akademii Humanistyczno- -Ekonomicznej. A przecież pierwotnie mury te p... więcej»

Peruka dawniej i dziś. Cz. III (Katarzyna Kucińska , Izabela Ciesielska -Wróbel)

Oprawa w perukarstwie oznaczała zewnętrzną krawędź peruki, do której przyszywano płaski wyrób o niewielkiej szerokości np. "galon" i drut pokryty jedwabiem lub bawełną w ten sposób, aby okalała owal głowy z pominięciem odcinków znajdujących się nad uszami i czołem. Do brzegu siatki mocowano "galon", czyli wąską taśmę, nazywaną również wstążką obwodową. Produkowano ją z jedwabiu bądź innego materiału charakteryzującego się odpowiednio wysoką wytrzymałością i sprężystością, w kolorach zazwyczaj stosowano zbliżonych do koloru ludzkiej skóry. Jego zadanie polegało na odpowiednim uformowaniu podstawy peruki a zarazem właściwym dopasowaniu jej do kształtu głowy. W przypadku dużych, ciężkich peruk obok "galonu" w oprawę wkomponowywano sprężynę pozycjonującą, bądź cienką i wąską taśmę stali, aby zachować odpowiednią pozycję i formę peruki na głowie, jak również po zdjęciu z głowy oraz utrzymać uzupełnienie na głowie w czasie jego użytkowania. Takie samo zadanie spełniała sprężyna napinająca, choć różniła się rodzajem usytuowania. Pomiędzy siecią peruki a włosami znajdował się tzw. "materiał dzielący". Najczęściej stanowił go cienki jedwab koloru białego, ecru czy beżowego. Jego funkcja sprowadzała się do imitacji naturalnej skóry ludzkiej i przykrycia sztucznie wyglądającej sieci. Większość operacji prowadzących do powstania peruki od XVII do XIX wieku odbywało się na tzw. "bloku" posiadającym kształt głowy ludzkiej. Pierwsze typy bloków cechowały się dużą sztywnością i twardością. Wykonywano je zazwyczaj z drewna. W celu dopasowania wyrobu do głowy klienta o nietypowym jej kształcie tworzono również indywidualne odlewy głowy z gipsu modelarskiego. Peruka dawniej i dziś. Cz. III Katarzyna Kucińska , Izabela Ciesielska -Wróbel warstwy ozonowej, tworzenie smogu fotochemicznego i toksyczności wody do spożycia, efekt alternatywnego odwłaszania jest bardziej przyjazny dla środowiska niż dla procesu realizowanego tradycyjne. Przyczyną je... więcej»

Nadzieje i rozczarowania (Kazimierz Klepaczewski)

W lipcu br. po raz pierwszy Polska objęła półroczne przewodnictwo w Unii Europejskiej. Dotychczasowe prezydencje przedstawiały model innowacyjny lub administracyjny. Innowacyjny to oryginalny i atrakcyjny dobór priorytetów, który zamierzał realizować dany kraj, co umożliwiało kształtowanie polityki na poziomie UE. Natomiast administrowanie procesami politycznymi to cecha każdej prezydencji, wynikająca z konieczności kontynuowania rozpoczętych przez poprzedników prac. Liczyliśmy na to, że prezydencja Polski będzie zarządzać, ale również wskazywać i promować konkretne cele. Niestety fakty wskazują na to, że polska prezydencja nie zapisze się w istotny sposób w historii UE, a szkoda, bo była to szansa na promowanie istotnych dla kraju zagadnień i zainteresowania nimi naszych partnerów unijnych. Do końca prezydencji zostało jeszcze parę dni. Jako branża liczyliśmy na załatwienie kilku ważnych temat... więcej»

Zschimmer & Schwarz - środki chroniące tekstylia elastyczne przed zażółceniem (Antje Mehlhorn, Sigrid Möbius)

Na rynku funkcjonują różnorodne środki zabezpieczające przed zażółcaniem, zapewniające duży potencjał użytkowy dla obróbki wykończalniczej wyrobów elastycznych. Jednakże wprowadzono wiele produktów o niemal identycznych własnościach, a zalety ich stosowania jako produktów specjalnych są przeważnie nieznane. Zschimmer & Schwarz dysponuje pełną paletą efektywnych produktów zabezpieczających przed zażółcaniem dla niemal całego zakresu zastosowania podczas wykończania elastycznych wyrobów o wysokiej jakości. Produkty te zapewniają optymalne trwałości wyrobom tekstylnym ogólnie wymagane w przemyśle włókienniczym. 1. Problematyka ogólna Zażółcenia białych lub pastelowo zabarwionych wyrobów włókienniczych dotyczy przede wszystkim okoliczności wykończania, magazynowania i transportowania tekstyliów. Stanowią często wielkie wyzwanie dla włókienników, którzy wykończają materiały elastyczne. Zażółcenie wyrobów może stanowić podstawę do reklamacji i konfrontacji pomiędzy wykończalnikami a konfekcjonerami odzieży i bielizny, względnie zaniedbane problemy wykończenia przedstawiają końcowi użytkownicy. Ponadto procesy poprawienia lub przerobienia zażółconego wyrobu są bardzo czasochłonne i kosztowne. Upraszczając, powstałe w przemyśle włókienniczym zażółcenia można zróżnicować na: powstałe w warunkach termicznych lub spowodowane warunkami magazynowymi. Zjawisko zażółcania wyrobów elastycznych jest jednakże wielowarstwowe i dlatego, aby temu zapobiec rozważanie musi być zróżnicowane. Mniej lub więcej silne zażółcenie może powstawać w następujących procesach: - termostabilizacja, - ogrzewanie kontaktowe w procesach zgrzewania warstw lub plisowania materiałów, - magazynowanie, - w warunkach działania tlenków azotu podczas termostabilizacji lub składowania, - podczas zgrzewania materiału z warstwą piankową (np. wyroby gorseciarskie). Skłonność do zażółcania wyrobów elastycznych jest przy tym zawsze cechą indywidualną, w zależności od rodz... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2011-10

KUP TERAZ »

DOSTĘP CZASOWY do archiwalnych (lata 2004-2011) e-zeszytów czasopisma

KUPUJĘ - 12h tylko 73.80 zł »

KUPUJĘ - 4h tylko 43.05 zł »

KUPUJĘ - 1h tylko 24.60 zł »

UWAGA! - Oferujemy również w atrakcyjnej cenie dostęp czasowy do archiwalnych e-zeszytów czasopism z wybranej branży

W numerze m.in.:

Stop piratom - UE w obronie praw własności intelektualnej. Cz. I

Jednym z problemów, z którym od lat boryka się Unia Europejska jest plaga podrabianych produktów znanych marek, która szerokim strumieniem zalewa unijny rynek. W samym 2010 roku na zewnętrznych granicach UE zatrzymano 103 miliony produktów podejrzanych o pogwałcenie praw własności intelektualnej. Niewątpliwym sukcesem służb granicznych w tymże roku było prawie 80 tys. udaremnionych prób naruszenia tych praw. Współpraca międzynarodowa W roku 2008 Rada Europy wezwała Komisję i państwa członkowskie do zrewidowania obowiązującej legislacji celnej i wzmocnienia granic z punktu widzenia ochrony praw własności intelektualnej. Aby zapewnić wszystkim zainteresowanym możliwość wpłynięcia na kształt przyszłego aktu prawnego, przeprowadzono otwarte konsultacje publiczne. Drugim z podjętych kroków było założenie unijnej bazy danych - znanej jako COPIS - gromadzącej wnioski o wszczęcie postępowania, złożone elektronicznie przez właścicieli praw autorskich, ułatwiając w ten sposób wymianę informacji w zakresi... więcej»

Szwalnia po raz ósmy (Anna Zakrzewska)

Mimo wielu trudności i niesprzyjającej sytuacji gospodarczej, przemysł włókienniczoodzieżowy rozwija się, o czym świadczy m.in. rosnący udział producentów odzieży w imprezie seminaryjno-wystawienniczej "Szwalnia - tylko dla profesjonalistów", której ósma już edycja odbyła się w dniach od 13 do 14 października br. w Łodzi w hotelu andel’s. Około 340 zwiedzających mogło z... więcej»

Biodegradowalne włókninowe opaski dla sadzonek w ogrodnictwie i leśnictwie (ZDZISŁAW CZAPLICKI, KAZIMIERZ RUSZKOWSKI)

Do hodowli sadzonek ogrodnicy i leśnicy stosują różnego rodzaju naczynia (doniczki) wytwarzane z ceramiki lub tworzyw sztucznych oraz opaski (pierścienie) foliowe w formie walca. Opaski foliowe po napełnieniu ziemią i umieszczeniu sadzonek są rozmieszczane na specjalnych tacach wykonanych z tworzywa lub gruncie. Średnice opasek foliowych są tak dobierane, by umożliwić rozwój systemu korzennego sadzonki. Sadzenie roślin do gruntu wymaga wyjęcia sadzonki z doniczki lub rozcięcia i usunięcia foliowej opaski. Czynność ta, poza tym, że jest pracochłonna, to może także powodować uszkodzenia systemu korzennego sadzonki podczas jej "przesadzania" z doniczki lub opaski do gruntu. Dodatkowy problem stanowi pozostająca znaczna ilość zużytych doniczek i opasek foliowych i konieczność ich utylizacji. Istotną wadą doniczek plastikowych i opasek foliowych jest ograniczenie przez nie prawidłowego rozwoju systemu korzennego sadzonki, co powoduje stosunkowo długi okres przystosowania jej po przesadzeniu do gruntu. Pierwsze próby wykorzystania tekstyliów do sadzonek w leśnictwie przeprowadzono w Japonii [1]. W zamkniętych pojemnikach tekstylnych o rzadkiej strukturze i różnych kształtach i wielkościach umieszczano wraz z ziemią nasiona drzew i krzewów leśnych. Takie pojemniki umieszczano w specjalnym urządzeniu podwieszan... więcej»

Wymagania przepisów przeciwpożarowych w stosunku do włókienniczych wyrobów zasłonowych stosowanych w obiektach użyteczności publicznej (Małgorzata Szejna)

W 2003 roku Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) opracował normę EN 13373:2003 dotyczącą oceny odporności na zapalenie wyrobów przeznaczonych na zasłony i firanki. W wielu krajach Unii Europejskiej np. w Belgii, Czechach, Finlandii, Holandii, Hiszpanii do oceny tego typu wyrobów przeznaczonych do obiektów użyteczności publicznej stosuje się tę normę i wymaga się, aby wyroby spełniały kryteria określone dla klasy 1 (w większości) lub klasy 2. Jednakże w przepisach prawnych wielu krajów europejskich utrzymywane są nadal wymagania przywołujące krajowe procedury badawcze. We Francji wymaga się, aby wyroby zasłonowe spełniały klasę M2 według wymagań normy NF P 92-507. W Niemczech obowiązuje klasyfikacja według normy DIN 4102-1, zgodnie z którą wymagana jest klasa B2 lub klasa B1. Odrębne wymagania obowiązują w Wielkiej Brytanii, gdzie wobec materiałów zasłonowych wymagany jest typ B, dla którego wymagania podane są w normie BS 5867-2. [2]. W 2004 roku norma EN 13773 została wprowadzona do katalogu norm PN jako PN-EN 13773:2004 Wyroby włókiennicze - Zachowanie się podczas palenia - Zasłony i firanki - System klasyfikacji. Jednak w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 56, poz. 461) nie została przywołana norma PN-EN 13773. W rozporządzeniu tym sformułowano wymagania odnośnie właściwości palnych Wymagania przepisów przeciwpożarowych w stosunku do włókienniczych wyrobów zasłonowych stosowanych w obiektach użyteczności publicznej Małgorzata Szejna WYROBY Przegląd - WOS 10/2011 27 elementów wyposażenia wnętrz, w tym materiałów włókienniczych stosowanych na zasłony, kurtyny, draperie, kotary, żaluzje i... więcej»

W tym samym czasie i w tym samym miejscu

O krótką prezentację każdej z imprez poprosiliśmy menedżerki projektów: Michalina Podolska: Takich targów jeszcze w Polsce nie było. Wypełniamy więc sporą lukę, prezentując już po raz drugi ofertę producentów i dystrybutorów odzieży korporacyjnej, służbowej i zawodowej. Oferta kierowana jest do wszystkich, którzy chcą zwiekszyć swoją rozpoznawalność na rynku. Głównym adresatem tej wystawy są instytucje państwowe, bankowe i urzędy, branże: hotelarska, medyczna, sportowa, firmy spedycyjne, sektor lotniczy i transportowy, a także wszystkie firmy z... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2011-9

KUP TERAZ »

DOSTĘP CZASOWY do archiwalnych (lata 2004-2011) e-zeszytów czasopisma

KUPUJĘ - 12h tylko 73.80 zł »

KUPUJĘ - 4h tylko 43.05 zł »

KUPUJĘ - 1h tylko 24.60 zł »

UWAGA! - Oferujemy również w atrakcyjnej cenie dostęp czasowy do archiwalnych e-zeszytów czasopism z wybranej branży

W numerze m.in.:

Włókno ze słomy zbożowej (Zdzisław Czaplicki, Kazimierz Ruszkowski)

Wiele znanych surowców włókienniczych jest wytwarzanych z części łodygowych roślin, jak np.: len, konopie, juta itp. Głównym warunkiem pozyskiwania włókien z łodyg roślin jest ich specyficzna budowa morfologiczna. W budowie łodygi włókno stanowi jej najbardziej wytrzymały element konstrukcyjny, zaś pozostała część to fragmenty zdrewniałe, stosunkowo łatwe do usunięcia (paździerze). Zupełnie inną budowę posiada źdźbło słomy zbożowej, w którym łańcuchy celulozowe sklejone razem klejami pektynowymi tworzą przestrzenną strukturę o kształcie rurki. Całe źdźbło jest podzielone na odcinki tzw. kolankami, czyli miejscami zdrewniałymi o specjalnej strukturze. Słoma zbożowa była dawniej wykorzystywana w gospodarstwie domowym do wielu różnych zastosowań. Najczęściej były to tzw. sienniki, czyli wkłady do łóżek spełniające rolę materaca, wkłady do butów czy podściółka dla zwierząt gospodarskich. Jednocześnie drobno pocięta słoma zbożowa, tzw. sieczka stanowiła is... więcej»

Środki chemiczne dla przemysłu skórzanego

BASF/ Martpol Basozym® CH - enzymatyczny środek wytrawiający Skład: preparat enzymatyczny do wytrawy wolny od soli amonowych. Charakterystyka: - aktywność enzymów: ok. 10 000 LVE, - wartość pH: ok. 6,5, - wygląd: jasnobeżowy, odpylony proszek. Właściwości: - uniwersalny, enzymatyczny środek wytrawiający o wysokiej koncentracji na bazie pankreatyny, - skutecznie usuwa cebulki włosowe oraz naturalny tłuszcz i brud, które znajdują się na goliźnie po wapnieniu, - optymalnie otwiera skórę nie powodując luźności lica, - sprawia, że środki chemiczne stosowane w późniejszych procesach łatwiej wnikają w strukturę skóry i wiążą się z włóknami, - aktywny w szerokim zakresie temperatur (20 - 37 °C) i wartości pH (7,0 - 9,0), - wolny od soli amonowych, dzięki czemu nie wpływa na zawartość azotu w ściekach, - łatwo ulega biodegradacji, - daje bard... więcej»

Spotkanie branżowe w Poznaniu

W czasie każdej edycji Targów Obuwia Skóry i Wyrobów Skórzanych BTS w Poznaniu odbywa się organizowane przez Ogólnopolską Izbę Branży Skórzanej, z udziałem i pomocą MTP, spotkanie producentów i handlowców z branży, wystawców oraz targowych gości. Spotkania te mają na celu ocenę sytuacji w branży i szukanie sposobów naprawy. Z reguły uczestniczą w nich przedstawiciele rządu lub władz samorządowych. Tym razem wizyta przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi została odwołana, gdyż, jak oświadczył otwierający spotkanie prezydent OIBS Kazimierz Klepaczewski: jak tu zapraszać na spotkanie branżowe przedstawicieli władz, skoro część wystawców... więcej»

Metodyka oceny właściwości użytkowych wyrobów balistycznych. Cz. I (Katarzyna Majchrzycka, Agnieszka Brochocka, Krzysztof Łężak, Anna Łuczak)

Występowanie zagrożeń w środowisku pracy i życia wymaga podjęcia wszelkich działań zmierzających do wyeliminowania lub zmniejszenia ryzyka do poziomu akceptowalnego. Szczególnie trudne zadanie w tym zakresie dotyczy zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom służb specjalnych, tzw. służb porządku publicznego jak: straż pożarna, policja, ratownictwo chemiczne, biuro ochrony rządu, straż graniczna. Sprzęt ochronny, który zabezpiecza ich przed zagrożeniami życia lub przed zagrożeniami, które mogą powodować poważne i nieodwracalne uszkodzenia zdrowia, a których skutków działania użytkownik nie może stwierdzić dostatecznie szybko, powinien stanowić minimalne obciążenie dla ich organizmu [1, 2, 3, 4]. Funkcjonariusze policji czy wojska, którzy wchodzą w skład zespołów pierwszego uderzenia, są często narażeni na ostrzeliwanie z nowoczesnego uzbrojenia, co wymaga zastosowania ochron balistycznych o wysokiej skuteczności ochronnej [5, 6]. Wyroby balistyczne powinny spełniać określone wymagania zarówno pod względem parametrów ochronnych, jak i ergonomicznych i użytkowych. Aspekt właściwości ergonomicznych wyrobów balistycznych wpływa na sprawne działanie i zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników. Metoda oceny właściwości użytkowych omawiana w tym artykule dotyczy wyrobów balistycznych przeznaczonych dla służb specjalnych nadzorowanych przez MSWiA. Typowym wyposażeniem osobistym stosowanym przez te służby są kamizelki kulo- i odłamkoochronne z odpowiednimi wkładami balistycznymi. Opracowana metoda uwzględnia zarówno ocenę subiektywną osób biorących w niej udział, testy psychologiczne pozwalające ocenić ewentualny wpływ stosowanych wyrobów specjalnego przeznaczenia na... więcej»

Smok szybujący w ciemnościach

Władze chińskie wprowadziły ograniczenia dotyczące używania energii elektrycznej uderzając tym przede wszystkim w producentów. Niektóre fabryki w dużym mieście Taizhou skupiającym zakłady produkcyjne zostały zmuszone do wstrzymania produkcji jeden dzień w tygodniu w okresie marca, dwa w kwietniu, trzy w maju. Analitycy zastanawiają się, czy takie posunięcia nie będą miały znaczącego wpływu na produkcję drugiej światowej gospodarki. Bywało już w przeszłości, że władze stosowały tego rodzaju ograniczenia i np. 2004 roku nie przeszkodziło to Chinom odnotować 10% wzrostu. Co leży u podstaw takiej decyzji władz? Największa od 50 lat susza, niski poziom rzek i wysokie ceny węgla. Na marginesie należy wspomnieć, że w obliczu zagrożenia suszą znalazł się region uprawy bawełny w pobliżu miasta Wuhan zwany "krainą tysiąca jezior". Od pewnego czasu zakłady produkujące wyroby tekstylne i odzież zlokalizowane na obszarze rozciągającym się od Ameryki Północnej po Amerykę Południową głęboko wierzą w to, że są teraz na najlepszej drodze do odebrania Azji zamówień na wyroby tekstylne. U podstaw ... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2011-7-8

KUP TERAZ »

DOSTĘP CZASOWY do archiwalnych (lata 2004-2011) e-zeszytów czasopisma

KUPUJĘ - 12h tylko 73.80 zł »

KUPUJĘ - 4h tylko 43.05 zł »

KUPUJĘ - 1h tylko 24.60 zł »

UWAGA! - Oferujemy również w atrakcyjnej cenie dostęp czasowy do archiwalnych e-zeszytów czasopism z wybranej branży

W numerze m.in.:

Pomiar długości włókien w kontroli międzyoperacyjnej za pomocą Lengthcontrol. Opis przyrządu pomiarowego (Anna Pabich, Iwona Frydrych)

Włókna bawełny charakteryzują się znacznym zróżnicowaniem parametrów. Włókna te różnią się między sobą długością (bawełna krótkowłóknista, średniowłóknista, długowłóknista), grubością, kolorem, zanieczyszczeniami, dojrzałością itd. Naturalne zróżnicowanie cech włókien bawełny powoduje trudności w ich przerobie tj. w kolejnych etapach wytwarzania przędzy bawełnianej. Stąd też, w celu uzyskania przędzy o jak najlepszej jakości przy możliwie największej wydajności, niezwykle istotny jest nie tylko nadzór poszczególnych procesów (np. zgrzeblenia, rozciągania czy czesania), ale także szybkie reagowanie w doborze parametrów pracy maszyny przędzalniczej do właściwości danej grupy włókien. Problem ten jest tym bardziej kłopotliwy, że obecnie obserwuje się tendencje do wprowadzania coraz częstszych i mniejszych partii włókien, co ze względu na ograniczenie czasowe utrudnia identyfikację, a co za tym idzie nastawienie optymalnych warunków pracy poszczególnych maszyn przędzalniczych. Ponadto zauważalny jest postępujący na całym świecie brak specjalistów z dziedziny przędzalnictwa, przez co produkowane wysoko wyspecjalizowane maszyny nie są w pełni wykorzystywane. Stanowi to tylko jedną z przyczyn dążenia do automatyzacji lub chociaż usprawnienia Anna Pabich, Iwona Frydrych Pomiar długości włókien w kontroli międzyoperacyjnej za pomocą Lengthcontrol. Opis przyrządu pomiarowego 34 Przegląd - WOS 7-8/2011 METROLOGIA procesu identyfikacji i nastawiania optymalnych warunków pracy maszyn przędzalniczych. Propozycję takiego usprawnienia przedstawiła firma Trützschler. Jej rozwiązaniem jest system pomiaru długości włókien Lengthcontrol (LCT), dzięki któremu szybko i łatwo otrzymuje się dane m.in. na temat rozkładu długości włókien, udziału włókien krótkich (SFC) czy rodzaju i udziału haczyków włókien, a ponadto dokonuje on obliczeń, które sugerują zmiany parametrów maszyny przędzalniczej mających na celu optymalizację jej pracy. 2. Metody o... więcej»

Peruka dawniej i dziś. Cz. I (Katarzyna Kucińska , Izabela Ciesielska-Wróbel)

Perukę (z jęz. franc. perruque, z jęz. włosk. parrucca, z jęz. hiszp. pelùca, z jęz. łac. pilus: włosy), definiuje się jako nakrycie głowy sporządzone z włosów (lub traw). Używana już w starożytności, z początku dla nadania noszącemu ją wyglądu wzbudzającego szczególną cześć lub grozę [1]. Inne definicje słowa peruka to: 1. fałszywe włosy, nakrycie głowy naśladujące naturalne włosy dla ukrycia łysiny lub używane przez aktorów dla celów charakteryzacji; 2. daw. modna ozdoba głowy w formie kunsztownego uczesania [1]; 3. nakrycie głowy naśladujące fryzurę, sporządzone z ludzkich włosów, włosia końskiego, nici wełnianych, jedwabnych lub tworzyw sztucznych umocowanych na tiulu lub siatkowym podkładzie [2]. A zatem, peruka to sztuczne włosy - ludzkie, końskie bądź też syntetyczne - noszone na głowie np. ze względów estetycznych, a także z powodów religijnych i kulturowych. Wyróżniano również perukę "z okienkami". To rodzaj peruki z otworami, przez które wykładano pukle włosów naturalnych [3]. Zdarza się, iż peruka jest mylona z tupetem lub treską. Tupet to kosmyk włosów na czubku głowy, czub [5]. Natomiast treska to włosy ułożone w loki, warkocz, kok itp. przypinane w celu uzupełnienia lub przyozdobienia własnej fryzury [5]. Rys. 1. Model peruki z włosów naturalnych [4] Ewolucja peruki na przełomie dziejów Pielęgnowanie i ozdabianie ludzkiego ciała urosło w kulturze starożytnej do rangi sztuki. Za jedną z najważniejszych jej dziedzin uważano dbałość o włosy [7 - 9]. Starożytni Egipcjanie jako pierwsi zaczęli nosić peruki głównie ze względu na ochronę głów przed palącym słońcem. Peruki Egipcjan różniły się ze względu na piastowane stanowisko oraz status społeczny. O wysokiej roli w społeczeństwie świadczyła nałożona na ogoloną głowę zawsze pięknie wyglądająca peruka. Choć początkowo obowiązywała zasada mówiąca, że nikt nie może zobaczyć naturalnych włosów faraona, w późniejszym czasie zaczęła ona obejmować wszys... więcej»

Konferencja Izby Bawełny w Gdyni

20 maja b.r. w Gdyni odbyła się konferencja - debata: Sektor włókienniczy a globalna polityka surowcowa. Organizatorem spotkania była Izby Bawełny. Omówiono aktualną sytuację na rynku surowcowym w tym zagadnienia związane z dostępem do surowców i materiałów włókienniczych. Przedstawiono też najnowsze rozwiązania technologiczne. Podczas konferencji wygłoszono pięć referató... więcej»

Na wiosnę i lato

Rozmowa z Ireną Walczak managerem ds. marketingu w firmie "Świat Lnu" w Kamiennej Górze. Jeszcze niedawno trwały w przedsiębiorstwie przygotowania do sezonu wiosna-lato 2012. Jakie więc są propozycje firmy na przyszły sezon? - Na sezon wiosna-lato 2012 przygotowaliśmy cztery linie kolorystyczne tkanin. Dając swobodę wyboru pomiędzy elegancką, naturalną szarością i bielą, odcieniami pudrowego różu, klasycznej czerni oraz uderzającej czerwieni, proponujemy modne kolory ziemi, które dopełniają paletę naszych kolekcji. Uzupełnieniem są tkaniny deseniowe drukowane i kolorowo tkane. Len w Kamiennej Górze jest surowcem... więcej»

W Reutlingen gasną światła... (Jarosław Baćmaga)

W świecie garbarskim szeptano już o tym od pewnego czasu, teraz mówi się i pisze oficjalnie: Instytut Skóry Szkoła Garbarska Reutlingen (LGR) latem br. zostaje zamknięty. Z końcem kwietnia powołano syndyka. Długoletnie starania dyrekcji instytutu, aby ustabilizować sytuację ekonomiczną, nie przyniosły pożądanych rezultatów. Mimo zwiększenia liczby zleceń badawczych wykonywanyc... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2011-6

KUP TERAZ »

DOSTĘP CZASOWY do archiwalnych (lata 2004-2011) e-zeszytów czasopisma

KUPUJĘ - 12h tylko 73.80 zł »

KUPUJĘ - 4h tylko 43.05 zł »

KUPUJĘ - 1h tylko 24.60 zł »

UWAGA! - Oferujemy również w atrakcyjnej cenie dostęp czasowy do archiwalnych e-zeszytów czasopism z wybranej branży

W numerze m.in.:

Inteligentne tekstylia o właściwościach termoregulacyjnych. Część III. Włókna o właściwościach termoregulacyjnych (Wiesława Bendkowska)

Terminem włókna termoregulacyjne określa się włókna, które absorbują, magazynują i uwalniają duże ilości energii, w postaci ciepła utajonego, w ściśle określonym zakresie temperatury, nazywanym zakresem przemiany fazowej. Takie włókna, nazywane również włóknami przemiany fazowej (PCM fibers), ogólnie rzecz biorąc, są dwuskładnikowymi kompozytami, złożonymi z polimeru włóknotwórczego i materiału przemiany fazowej. W chwili obecnej znane są trzy sposoby wytwarzania włókien termoregulacyjnych: 1. formowanie włókien kompozytowych typu otoczka - rdzeń albo typu "wyspy w morzu", w których otoczka włókna (albo "morze") jest utworzona z polimeru włóknotwórczego, natomiast rdzeń włókna (albo "wyspy") jest z materiału przemiany fazowej (rys. 1.), 2. wprowadzenie materiału przemiany fazowej do lumenu włókna, 3. inkorporacja mikrokapsułkowanego materiału przemiany fazowej (w skrócie: microPCM) do roztworu przędzalniczego albo do stopionego polimeru, z którego następnie formowane są włókna. a b c Rys. 1. Schemat przekroju włókna dwuskładnikowego; a i b - konfiguracja otoczka - rdzeń, c - konfiguracja "wyspy w morzu" (islands in sea) 2. Kompozytowe włókna PCM Podstawową zaletą formowania kompozytowych włókien termoregulacyjnych są niskie koszty. Ujemną stroną jest zmiana właściwości termoregulacyjnych tekstyliów wytworzonych z tych włókien, jaka następuje w trakcie użytkowania w wyniku migracji PCM z włókna. Powodem tej migracji są najczęściej słabe właściwości barierowe polimeru włóknotwórczego tworzącego otoczkę albo składnika "morze" względem materiału przemiany fazowej. Salyer [1] przedstawił dwuetapową procedurę wytwarzania włókien termoregulacyjnych. W pierwszym etapie przygotowywany jest kompozyt o składzie: - materiał przemiany fazowej (alkany o liczbie atomów węgla: 14 - 24), - sproszkowana krzemionka o hydrofilowej powierzchni, o wymiarach cząstki: 0.022 μm i jednostkowym polu powierzchni: 150 m2/g, - polietylen o wy... więcej»

Wyróżnienia dla włókienników

W łódzkim Domu Technika 17 maja br. miała miejsce uroczystość wręczenia tytułów Włókiennika Roku. Spotkanie prowadził prezes SWP prof. Witold Łuczyński. Kapituła ds. Wyróżnień i Odznaczeń pod przewodnictwem prof. Janusza Szoslanda nadała tytuły Włókiennika R... więcej»

Środki chemiczne dla przemysłu skórzanego

Martol Fixgum - żywica poliuretanowa dla uzyskania "gumowego chwytu" Skład: modyfikowana dyspersja alifatycznego poliuretanu w wodzie. Charakterystyka: - koncentracja: ok. 18%, - wartość pH: ok. 8,0, - ładunek: anionowy, - wygląd: biały płyn. Właściwości: - środek oparty na modyfikowanym poliuretanie w wodnej dyspersji, - pozwala uzyskać "gumowy chwyt" skóry, - daje wysoki mat i jednocześnie miękki i jedwabisty chwyt. Zastosowanie: - może być stosowany zarówno w postaci natrysku, jak i naniesienia rolkoterem, - późniejsze użycie prasy nie jest konieczne, - zaleca się dodanie... więcej»

Stowarzyszenie Polskich Chemików Kolorystów przesłało do redakcji list, który publikujemy w całości. List podpisali: Lucjan Szuster i Stanisław Pruś.

Szanowna Redakcjo, z zainteresowaniem zasiedliśmy do lektury referatu pt. "Sorpcja wybranych barwników bezpośrednich i reaktywnych przez włókna roślinne" zamieszczonego w Przeglądzie "Włókno, Odzież, Skóra" nr. 3/2011, autorstwa dr inż. Zdzisławy Malinowskiej-Graboś i dr. inż. Andrzeja Gawłowskiego z Instytutu Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Po zapoznaniu się z jego treścią w części obejmującej obiekt badań i analizę wyników zauważamy jednak, że autorzy badają i opisują w 2011 roku sorpcję barwników które: 1. W obszarze trzech zbadanych barwników bezpośrednich poza Szkarłatem bezpośrednim trwałym 4BS (CI Direct Red 23 - C.I. 29160), dwa poniższe barwniki tj: Szarzeń helionowa BL (CI Direct Black 51 - C.I. 27720), Błękit helionowy G (CI Direct Blue 78 - C.I. 34200), od ponad 35 lat nie znajdują zastosowania w praktyce przemysłowej, ze względu na stosowanie do ich produkcji szkodliwej 1-naftyloaminy, zaś przedstawione wyniki badań sorpcji dla badanych barwników bezpośrednic... więcej»

Młodzi w Łodzi (Zofia K.)

W majowy weekend, na wybiegu w łódzkiej Hali Expo zaprezentowane zostały 22 kolekcje startujące w XIX Międzynarodowym Konkursie dla Projektantów Ubioru "Złota Nitka". Wybrane zostały ze 166 zgłoszonych w kategoriach Prêt-à-porter i Premiere Vision przez młodych projektantów z uczelni Warszawy, Poznania, Krakowa i Łodzi, a także z Lyonu, Hannoveru, Londynu, Zagrzebia i Lwowa. Dla młodych projektantów odzieży marzących o pozycji dyktatorów mody nie ma ważniejszej, bardziej prestiżowej imprezy, niż właśnie ten konkurs, organizowany w Łodzi już po raz dziewiętnasty przez Międzynarodowe Targi Łódzkie. Finał tej imprezy uświetnił kolejną edycję Fashion Week Poland. O randze konkursu niec... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2011-5

KUP TERAZ »

DOSTĘP CZASOWY do archiwalnych (lata 2004-2011) e-zeszytów czasopisma

KUPUJĘ - 12h tylko 73.80 zł »

KUPUJĘ - 4h tylko 43.05 zł »

KUPUJĘ - 1h tylko 24.60 zł »

UWAGA! - Oferujemy również w atrakcyjnej cenie dostęp czasowy do archiwalnych e-zeszytów czasopism z wybranej branży

W numerze m.in.:

Wady i uszkodzenia wełny oraz sposoby zapobiegania ich powstawaniu (ZDZISŁAW CZAPLICKI)

Polskie owczarstwo i produkcja wełny krajowej dla przemysłu wełniarskiego w ostatnich 30 latach przechodziło wiele zmian. Ma to odzwierciedlenie w zmniejszającym się stanie pogłowia owiec. W roku 1980 pogłowie owiec w Polsce wynosiło 4200 tysięcy sztuk, a 6 lat później mieliśmy już w Polsce prawie 5 mln owiec, a przemysł zakupił prawie 9 tysięcy ton wełny na bazie pranej [1, 2, 3]. Znacząco poprawiła się jakość surowca, wzrosła wydajność po strzyży i wydajność po praniu. Pod koniec roku 1989 nastąpił gwałtowny spadek liczebności owiec w Polsce. Pierwszy powód to uchylenie wszelkich dotacji z budżetu państwa dla przedsiębiorstw państwowych i spółdzielczych. Drugim powodem było zmniejszenie zapotrzebowania na wełnę przechodzącego kryzys przemysłu lekkiego. W tej sytuacji produkcja wełny stała się nieopłacalna. W 1994 roku stan pogłowia owiec w Polsce osiągnął poziom poniżej 1 mln sztuk (870 tysięcy). Mimo opracowanego przez Ministerstwo Rolnictwa programu zahamowania spadku i odbudowy populacji owiec w Polsce w latach 1994 - 2000, zamiast planowanego rozwoju owczarstwa nastąpił dalszy spadek w hodowli owiec i produkcji owczarskiej. Obecnie stan liczbowy owiec w Polsce wynosi już tylko 225 tys. sztuk [4]. Stan pogłowia owiec w latach 1980 - 2010 przedstawia poniższy rysunek. Stan pogłowia owiec w Polsce w latach 1980 - 2010 W strukturze rasowej owiec krajowych nadal dominuje merynos polski - 46%, dalej owca nizinna - 31%, owca długowełnista - 10%. Pozostałe 13% stanowią rasy mięsne i rasy pozostałe. Rasowy skład utrzymywanego pogłowia owiec uzależniony jest od zmieniającego się zapotrzebowania na główne produkty owczarstwa, którymi są wełna i mięso. Aktualnie chów owiec w Polsce ze względów ekonomicznych jest coraz bardziej ukierunkowany na użytkowanie mięsne. Następstwem tego zjawiska jest obserwowane w ostatnich latach pogarszanie się jakości wełny krajowej. Podstawowym sposobem przeciwdziałania temu zjawisku jest większe niż... więcej»

Badanie właściwości barierowych włókienniczych wyrobów powlekanych i układów zawierających wyroby powlekane poddanych działaniu warunków imitujących użytkowanie odzieży i konserwację. Cz. II (Teresa Nowak, Grażyna Malinowska)

Wyroby powlekane polimerami błonotwórczymi akrylowymi i akrylowo-silikonowymi w dyspersjach wodnych charakteryzują się niewysoką wodoszczelnością początkową (ok. 50 - 80 cm). Powłoki z tych polimerów ulegają szybkiemu uszkodzeniu w wyniku procesów zgniatania/zginania i konserwacji, co powoduje spadek wodoszczelności o około 50% wielkości pierwotnej już po 9 000 cykli zgniatania/zginania i 5-krotnym praniu. Dalsze procesy zgniatania/ zginania i konserwacji (27 000 cykli/15 x pranie) powodują spadek parametru wodoszczelności do ca 60% wielkości początkowej. Z uwagi na to, że wyroby powlekane polimerami błonotwórczymi akrylowymi i akrylowo-silikonowymi w dyspersjach wodnych, posiadają ogólnie niskie wartości wodoszczelności początkowej i w krótkim czasie użytkowania następuje istotny jej spadek, zatem wyroby te nie będą gwarantować odporności na działanie wody i można z dużym prawdopodobieństwem określić ich czas życia na okres 1 roku użytkowania. Kształtowanie się wodoszczelności dwóch wybranych wyrobów powlekanych polimerami akrylowymi w dyspersjach wodnych, poddanych działaniu warunków imitujących użytkowanie odzieży i konserwację przedstawiono w postaci graficznej na rys. 1. 2. Wyroby mające powłokę z polimerów uretanowych hydrofilowych w dyspersjach wodnych, o masie powierzchniowej naniesienia ok. 44 g/m2, charakteryzują się bardzo wysoką wodoszczelnością wstępną (powyżej 1000 cm). Powłoki z tych polimerów, ulegają uszkodzeniu na skutek zgniatania/zginania i konserwac... więcej»

Nowe tkaniny pluszowe

Kaliska Fabryka Wyrobów Runowych Runotex SA jest doskonale znana na polskim rynku z produkcji tkanin pluszowych. Jej tradycje produkcyjne sięgają początków XX w. i są z powodzeniem kontynuowane do dnia dzisiejszego. Tkaniny pluszowe, są produktem wyjątkowym wymagającym przede wszystkim dużego doświadczenia, ogromnego wkładu i zaangażowania, aby finalny efekt mógł cieszyć odbiorcę przez wiele lat. Oferta firmy jest bardzo szeroka, od dekoracyjnych dzianin futerkowych do specjalistycznych tkanin przemysłowych, takich jak ... więcej»

Walne Zgromadzenie Izby

Coroczne zebranie członków Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej odbyło się w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Kilińskiego w Radomiu w dniu 28 kwietnia br. Przed obradami odśpiewano hymn państwowy. Gośćmi honorowymi byli: rektor Politechniki Radomskiej Mirosław Luft, prorektor ds. współpracy z przemysłem prof. Włodzimierz Marian Sułek oraz emerytowany nauczyciel, wychowawca wielu pokoleń polskich garbarzy, inż. Józef Lipiński. W spotkaniu uczestniczyli także uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych, laureaci konkursu tapicerskiego "Od projektu do realizacji" oraz ich nauczyciele, których izba uhonorowała dyplomami. Rektor Mirosław Luft podziękował w imieniu społeczności akademickiej oraz własnym prezydentowi izby Kazimierzowi Klepaczewskiemu za pomoc w promowaniu Politechniki Radomskiej i przekazał na jego ręce okolicznościowy Medal 60-lecia Politechniki. Na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrano Zbigniewa Gregorczyka, a na sekretarza Beatę Żaczek. Kazimierz Klepaczewski przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu OIBS za 2010 rok i pierwszy kwartał 2011 roku. To bardzo trudny czas dla branży - powiedział prezydent izby - trudności te dotknęły wszystkie specjalności branży, a jej fatalną kondycję potwierdzają badania rynku przeprowadzone przez instytucje badawcze, umiejscawiając ją, jak i cały przem... więcej»

Łódź pełna mody (Anna Zakrzewska)

Łódź być może nie jest stolicą mody, ale ma swój wyrazisty, specyficzny, uliczny styl. Jej włókiennicze i odzieżowe tradycje oraz przemysłowa architektura powodują, że miasto to jest wręcz idealnym miejscem do realizowania przedsięwzięć takich jak Fashion Week Poland. W dniach od 4 do 8 maja br. odbyła się czwarta edycja tej imprezy. Projektanci, producenci odzieży i dodatków, celebryci, szkoleniowcy, handlowcy, dziennikarze podczas pięciodniowego maratonu mody mogli zapoznać się z trendami w modzie na sezon jesień-zima 2011/2012. Jednak dla projektantów prezentujących swoje kolekcje na wybiegu i w showroomie, najważniejsza była obecność tzw. "buyersów", cz... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2011-4

KUP TERAZ »

DOSTĘP CZASOWY do archiwalnych (lata 2004-2011) e-zeszytów czasopisma

KUPUJĘ - 12h tylko 73.80 zł »

KUPUJĘ - 4h tylko 43.05 zł »

KUPUJĘ - 1h tylko 24.60 zł »

UWAGA! - Oferujemy również w atrakcyjnej cenie dostęp czasowy do archiwalnych e-zeszytów czasopism z wybranej branży

W numerze m.in.:

XVIII Giełda Wynalazków (Lidia Jackiewicz-Kozanecka)

Upowszechnianie osiągnięć wynalazczych twórców i promocja polskich wynalazków w kraju i za granicą jest pierwszoplanowym celem działalności Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Pod tym względem organizowane co roku giełdy wynalazków osiągnęły trwałą pozycję, a ich znaczenie stale wzrasta. Ewidentnym tego dowodem była trwająca od 7 - 13 marca br. XVIII Giełda Wynalazków w Muzeum Techniki NOT w PKiN w Warszawie, na której SPWiR wyeksponowało największą od pierwszego pokazu w 1994 r. liczbę 142 wynalazków. Były one prezentowane i nagrodzone w 2010 roku na 15 międzynarodowych wystawach i targach wynalazków (Bruksela, Kuala Lumpur - MTE i ITEX, Cluj Napoca, Seul - KIWIE i SIIF, Jeddah, Norymberga, Genewa, Sewastopol, Kuwejt, Taipei, Bukareszt, Moskwa i Warszawa). Spośród promowanych tam przez SPWiR 446 wynalazków, międzynarodowe jury nagrodziło medalami 396 - w t... więcej»

Eksploatacyjne i technologiczne aspekty wibracyjnego zagęszczania wątków. Cz. I (Maciej Kuchar, Jerzy Słodowy)

Wibracyjne zagęszczanie wątków w tkaninie po raz pierwszy opracowano i badano w Polsce. Uczynili to Wrocławski i Szosland na przełomie lat 60-tych i 70-tych ubiegłego wieku. Zidentyfikowano wówczas wpływ wibracyjnego dobicia na polepszenie warunków tkania przez zmniejszenie strefy dobicia, czyli odległości pomiędzy pierwszym stykiem z osnową nowo wprowadzonego wątku i przednim skrajnym położeniem bidła [1]. W artykule opisano badania stanowiskowe wpływu tego zjawiska na dynamiczne obciążenia osnowy oraz osiągane zagęszczenie tworzonej tkaniny. Jeśli podczas dobicia wątków płocha zacznie wibrować, wówczas następuje zmniejszenie oporów dobicia w stosunku do oporów dobicia płochą sztywną [2, 3, 12]. Fakt ten w sposób oczywisty powoduje skuteczniejsze dobicie wątku, czego efektem jest początkowo zwiększenie jego zagęszczenia w tkaninie. Jednak podziałka wątku jest kinematycznie utrzymana przez mechanizm odbioru tkaniny również w przypadku dobicia płochą wibrującą. Powstaje pewien stan nieustalony, w którym tworzona jest tkanina o mniejszej liczności niż liczność wynikająca z działania mechanizmu odbioru. A więc odbiór jest większy niż liczność tworzonej tkaniny. Zjawisko to powoduje przesuwanie się krawędzi tworzonej tkaniny w kierunku jej odbioru (przedniego skrajnego położenia bidła). Nieuchronnie prowadzi to do zmniejszenia siły dobicia, czyli z kolei mniej skutecznego dobicia. Proces przemieszczania... więcej»

Nowa siedziba Przedstawicielstwa GEST

W kwietniu br. mija pierwsza rocznica śmierci śp. Bronisława Bossa, który w 1995 roku w Łodzi założył Przedstawicielstwo "Gest". Dla bliskich, przyjaciół i współpracowników była to ogromna strata. Obecnie działalność ojca z dużym powodzeniem kontynuuje syn Sławomir. Jedną z pierwszych decyzji była zmiana siedziby biura, która obecnie znajduje się w centralnym punkcie miasta, tj. przy ul. Piwnej 3 (naprzeciwko Manufaktury). Magazyn znajduje się niezmie... więcej»

Rozwój galicyjskiej ideologii przemysłu włókienniczego i skórzanego w latach 1860 - 1918 (Jan Wnęk)

Uzyskanie autonomii przez Galicję umożliwiło jej rozwój w różnych dziedzinach, w tym w dziedzinie gospodarczej. Wraz z upływem lat w specjalistycznej literaturze wydawanej na ziemiach polskich pozostających pod zaborem austriackim pojawiało się coraz więcej wypowiedzi wskazujących na konieczność tworzenia zakładów produkujących wyroby ze skóry i włókna. Uważano bowiem, że tego rodzaju wytwórczość może przynosić pokaźne zyski. W latach 1860 - 1918 kształtowała się polska myśl gospodarcza. Wiele wypowiedzi na temat przemysłu włókienniczego i skórzanego tchnęło oryginalnością, zawierało nowatorskie postulaty. 1. Przemysł włókienniczy i pokrewne W Galicji jedną z najstarszych gałęzi rodzimego przemysłu było tkactwo. W pierwszej połowie XIX w. rozkwit jego był znaczny i zaspokajał niemal wszystkie potrzeby polskiego społeczeństwa. Okres jego upadku zaczął się od chwili, kiedy na ziemie polskie zaczęły napływać zagraniczne ubiory produkowane mechanicznie. Część publicystów zalecała wspierać tkaczy [1] oraz pracowników krawieckich [2]. Postulowano przekazywanie młodzieży wiedzy o pracach ręcznych związanych z przemysłem włókienniczym, a także zakładanie szkół, aby w nich młode pokolenia mogły doskonalić swe umiejętności. Światlejsze jednostki zdawały sobie zarazem sprawę, że postęp w produkcji sprawia, iż w Galicji musi powstać przemysł, aby mógł skutecznie konkurować z produkcją zagraniczną [3]. W kraju brakowało fabryk sukna, guzików, mechanicznej tkalni płótna. "Rodzi się u nas - pisano w "Poradniku Przemysłowo-Rolniczym" - wyborny len i konopie - są w wielu okolicach blichy, a chodzimy wszyscy w zagranicznej bieliźnie, a młyny sprowadzają sobie worki z Ameryki. Oto sytuacja opłakana, świadcząca o niedołęstwie mieszkańców. Wiedeń, Praga, Berno, Budapeszt i Triest posiadają liczne fabryki bielizny, gdy tymczasem u nas fabrykacja nie istnieje" [4]. Na ten problem zwracano również uwagę w "Słowie Polskim", wykazując, że w Galicji n... więcej»

Ubywa rynku

Rozmowa z Piotrem Szczygielskim, współwłaścicielem firmy obuwniczej "Helios" w Łukowie Można chyba przyjąć, że w tym roku "Helios" ma jubileusz 15-lecia działania. - Tak, wraz ze wspólniczką, Mirosławą Jóźwiak założyliśmy firmę "Helios" w 1996 roku. Każde z nas miało już wtedy hurtownię obuwia. W handlu, szczególnie ze Wschodem trwał boom. Sprzedawaliśmy każdą ilość obuwia. Od producentów nie mogliśmy zdobyć tylu butów, aby zaspokoić potrzeby naszych kontrahentów zza wschodniej granicy. Postanowiliśmy więc sami rozpocząć produkcję. W Łukowie ... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2011-3

KUP TERAZ »

DOSTĘP CZASOWY do archiwalnych (lata 2004-2011) e-zeszytów czasopisma

KUPUJĘ - 12h tylko 73.80 zł »

KUPUJĘ - 4h tylko 43.05 zł »

KUPUJĘ - 1h tylko 24.60 zł »

UWAGA! - Oferujemy również w atrakcyjnej cenie dostęp czasowy do archiwalnych e-zeszytów czasopism z wybranej branży

W numerze m.in.:

Sorpcja wybranych barwników bezpośrednich i reaktywnych przez włókna roślinne (Zdzisława Malinowska-Graboś, Andrzej Gawłowski)

Włókna naturalne pochodzenia roślinnego są znane i wykorzystywane od tysięcy lat. Już ponad 5000 lat temu, na obszarze dzisiejszego Pakistanu, uprawiano bawełnę, a w starożytnym Egipcie wyrabiano przędzę, z której tkano materiały lniane. Obecnie włókna te produkowane są niemal na całym świecie, a handel nimi stanowi pokaźną część międzynarodowej wymiany handlowej. Włókna roślinne pochodzą z różnych części roślin. Rozróżnia się więc włókna nasienne (np. bawełna), łodygowe czyli łykowe (np. len), liściowe (np. sizal) i owocowe (np. włókna kokosowe), przy czym do wyrobu materiałów odzieżowych stosuje się przede wszystkim włókna nasienne i niektóre łykowe - głównie len. Wszystkie włókna roślinne są zbudowane z celulozy. Oprócz niej we włóknach tych występuje, w niewielkich ilościach lignina, nadająca włóknom niepożądaną sztywność, a także kleje roślinne, tzw. pektyny. Włókna bawełny zbudowane są prawie z czystej celulozy, natomiast we włóknach lnu ilość celulozy wynosi 80,5%, a pektyn 8,5%. Cechą, która przyczynia się do ogromnego rozpowszechniania się włókien roślinnych jest ich bardzo duża odporność na działanie wody. Nawet przy gotowaniu pod ciśnieniem, lecz bez dostępu powietrza, ich właściwości nie ulegają zmianom. Włókna te wykazują też dość dobrą odporność na działanie temperatury [1]. Najważniejszym włóknem nie tylko wśród roślinnych, ale wśród wszystkich stosowanych w przemyśle włókienniczym jest bawełna, stanowiąca około połowę wszystkich zużywanych włókien. Włókno bawełny składa się w 94% z celulozy. Pozostałe 6% stanowią białka, pektyny, substancje mineralne składające się na popiół, tłuszcze i woski oraz niewielkie ilości kwasów organicznych, cukrów i pigmentów. Większość tych substancji jest usuwana z włókien podczas oczyszczania i bielenia włókien i gotowe włókno w 99% składa się z celulozy [2]. W normalnych warunkach atmosferycznych bawełna zawiera około 7,5% wilgoci. Przy zwiększonej wilgotności powietrza może ... więcej»

Z francuskiego do polskiego Manchesteru

Mówi się, iż w XIX wieku Łódź była miastem czterech kultur, jednak należy pamiętać, że poza Polakami, Niemcami, Żydami i Rosjanami żyli tu przedstawiciele innych narodowości. Nie zapisali się na kartach historii Łodzi wielkimi dokonaniami filantropijnymi, nie zostawili po sobie pomników w postaci kościołów, szkół, szpitali czy bibliotek, ale prowadzili z niemałymi sukcesami swoje firmy. Wśród nich byli francuscy przedsiębiorcy, zwani przez pracujących w ich fabrykach robotników "Starymi Francuzami" - mowa tu fabrykantach ... więcej»

Spotkanie branżowe

W czasie każdej edycji Targów Obuwia, Skóry i Wyrobów Skórzanych w Poznaniu odbywa się spotkanie przedsiębiorców zrzeszonych w Ogólnopolskiej Izbie Branży Skórzanej oraz wszystkich zainteresowanych sprawami i problemami branży. Spotkanie organizowane jest przez zarząd OIBS. Podczas wiosennej edycji targów BTS zebranie odbyło się 2 marca, czyli w drugim dniu targów, a przewodniczył mu prezydent izby Kazimierz Klepaczewski. Pierwsza część spotkania poświęcona była sprawom dotyczącym f... więcej»

Cztery pokolenia

Rozmowa z Waldemarem Malinowskim (na zdjęciu), właścicielem "Garbarni Nadarzyn". Powtórzył Pan sukces z ubiegłorocznych, jesiennych targów BTS w Poznaniu. Na niedawnych, wiosennych targach skórzanych "Garbarnia Nadarzyn" zdobyła kolejny złoty medal MTP. Co wyróżniono tym razem? - Złotym medalem uhonorowano naszą skórę podszewkową Tabak II. Jest to skóra świńska. Wyróżnia się miękkością, dokładnością i równomiernością wybarwienia, powtarzalnością koloru. A drugi pod rząd medal MTP oraz wcześniejsze wyróżnienia w Poznaniu potwierdzają wysoką jakość naszych produktów oraz znakomite umiejętności naszych ... więcej»

Dr n.t. inż. Andrzej Krzysztof Łuczak (1946–2010) (Maria Łuczak, Krystyna Przybył)

W dniu 29 lipca 2010 roku zmarł doktor nauk technicznych Andrzej Krzysztof Łuczak, inżynier włókiennik, uhonorowany Odznaką Zasłużony dla Politechniki Łódzkiej, bibliofil, orędownik ożywienia kształcenia w zakresie historii technik włókienniczych. Andrzej K. Łuczak, potomek łódzkiego przemysłowca, urodził się 4 stycznia 1946 roku w Łodzi, gdzie mieszkał przez całe swoje życie. Tu skończył szkołę podstawową, liceum ogólnokształcące i studia na Wydziale Włókienniczym Politechniki Łódzkiej. Marzył o studiowaniu historii, ewentualnie historii sztuki. Jednak rodzice przerażeni, że syn w przyszłości nie utrzyma rodziny, odwiedli go od tego zamiaru. Andrzej często mówił, że jest im wdzięczny, bo książki, nie tylko historyczne czytał namiętnie, a jednocześnie dostał szansę na zdobycie gruntownego wykształcenia technicznego. Studia na Wydziale Włókienniczym Politechniki Łódzkiej Andrzej K. Łuczak ukończył... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2011-2

KUP TERAZ »

DOSTĘP CZASOWY do archiwalnych (lata 2004-2011) e-zeszytów czasopisma

KUPUJĘ - 12h tylko 73.80 zł »

KUPUJĘ - 4h tylko 43.05 zł »

KUPUJĘ - 1h tylko 24.60 zł »

UWAGA! - Oferujemy również w atrakcyjnej cenie dostęp czasowy do archiwalnych e-zeszytów czasopism z wybranej branży

W numerze m.in.:

Oasys - optyczny system do oceny przędzy poprzez symulację wyglądu tkanin i dzianin. Badania przędz. Cz. I (Małgorzata Matusiak, Jerzy Andrysiak)

System OASYS? (Optical Assessment System through Yarn Simulation) (rys. 1.) jest to nowoczesny system pomiarowy do oceny jakości przędzy. Umożliwia on nie tylko ocenę podstawowych parametrów jakościowych przędzy, tj. nierównomierności masy liniowej, liczby pocienień, zgrubień i nopów na 1000 m oraz średnicy przędzy, lecz również pozwala na przewidywanie wyglądu tkanin i dzianin wykonanych z badanej przędzy [1]. Rys. 1.Widok ogólny systemy OASYS? System OASYS? wprowadziła na rynek w 1997 r. niemiecka firma Zweigle Textilprüfmaschinen GmbH &Co KG, znany producent przyrządów pomiarowych dla włókiennictwa. Obecnie firma już nie istnieje, a część jej produktów jest oferowana przez Uster Technology AG. Sposób działania systemu OASYS? przedstawiono na rys. 2. Rys. 2. Idea działania systemu OASYS? System pomiarowy za pomocą sensora optycznego postrzega i rej... więcej»

Zamki błyskawiczne kryte i pseudo-kryte (reverse)

Zamki błyskawiczne kryte są stosunkowo nowym produktem na polskim rynku dodatków krawieckich. Znajdują coraz szersze zastosowanie już nie tylko w damskich sukienkach i spódnicach z coraz to grubszych materiałów, ale także w kurtkach (kieszenie) czy swetrach. Wiele z tych aplikacji może być nieodpowiednich dla delikatnego zamka krytego i przyczynić się do jego bardzo łatwego uszkodzenia. D... więcej»

Poznać i polubić

Rozmowa z Alicją Wajchert, dyrektorem zarządu ZPCh "Texpol" Sp. z o.o. w Borkowicach koło Pabianic. W Polsce coraz głośniej o wyrobach z włókien bambusowych. Podobno tkanina z ich udziałem to wynalazek już opatentowany przez spółkę "Texpol"? - Spółka "Texpol" jako pierwsza i jedyna firma w kraju rozpoczęła produkcję tkanin z włókna bambusowego. Sposób wykorzystania włókien w produkcji tkanin płaskich i frottowych został zgłoszony do Urzędu Patentowego i zarejestrowany pod numerem P.390591. Chcę podkreślić, że jest to w pełni polski wynalazek. Nad opracowaniem konstrukcji i technologii nowych tkanin z włókna bambusowego pracował zespół w składzie: dyrektor spółki "Texpol", czyli ja, prof. Marek Snycerski z Instytutu Architektury Tekstyliów Politechniki Łódzkiej oraz technolodzy naszej spółki mgr inż. Mirosław Romanowicz i inż. Stanisława Stasiak. Natomiast specjalny proces wykończenia tkanin z włókna bambusowego odbywa się w Zakładzie Włókienniczym Biliński w Konstantynowie Łódzkim. Przy opracowaniu wykończenia pracowali: współwłaściciel zakładu Kamil Biliński, dyrektor ds. produkcji mgr inż. Grzegorz Pogoda oraz technolog inż. Piotr Stankiewicz. Dlaczego zdecydowaliście się Państwo na prace nad zastosowaniem włókna bambusowego? Ze względu na jego właściwości? - Tkaniny produkowane z włókna bambusowego wyróżnia aksamitny dotyk z wyczuwalnym wrażeniem delikatnego ciepła, kremowa barwa i naturalna antybakteryjność, która nie zanika zarówno w procesie ich przetwarzania, jak i użytkowania i konserwacji. Tekstylia z włókna bambusowego są biodegradowalne, specjalnie kontrolowane procesy ich wytwarzania powodują, że nie zawierają zanieczyszczeń, a więc są ekolog... więcej»

Inteligentne tekstylia o właściwościach termoregulacyjnych. Część II - Enkapsulacja PCM (Wiesława Bendkowska)

Mikroenkapsulacja polega na stworzeniu cienkiej otoczki wokół mikroskopowej ilości substancji aktywnej (cząsteczki stałej, kropli cieczy lub pęcherzyka gazu). Celem mikroenkapsulacji materiałów przemiany ciało stałe - ciecz jest ich immobilizacja w fazie ciekłej. W wyniku mikroenkapsulacji materiał przemiany fazowej zostaje zamknięty w cienkiej sprężystej otoczce polimerycznej i przemiana fazowa ciało stałe - ciecz i z powrotem zachodzi wewnątrz otoczki. Ponadto mikroenkapsulacja PCM umożliwia: - redukcję odparowania PCM w stanie stopionym, - ochronę PCM przed szkodliwym oddziaływaniem środowiska zewnętrznego, - zwiększenie pola powierzchni wymiany ciepła, - kontrolę objętości PCM podczas przemiany fazowej, - łatwą aplikację PCM do wyrobu tekstylnego oraz normalną jego konserwację. Rysunek 1. pokazuje schematyczną strukturę mikrokapsułki. Mikrokapsułkowane materiały przemiany fazowej (w skrócie microPCM) są wykorzystywane do produkcji włókien, tekstyliów i pianek o właściwościach termoregulacyjnych. Rys. 1. Struktura mikrokapsułki; a - z pojedynczą ścianką, b- z podwójną ścianką Na rys. 2. przedstawiono fotografię SEM mikrokapsułek PCM stosowanych do wytwarzania tekstyliów o właściwościach termoregulacyjnych. Przedstawione na tej fotografii mikrokapsułki mają kształt kulisty, o średnicy 5 - 50 μm. Mikrokapsułki mogą być wytwarzane technikami fizycznymi lub chemicznymi. Stosowanie niektórych technik jest ograniczone ze względu na wysokie koszty procesu technologicznego, konieczność używania rozpuszczalników szkodliwych dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Do najczęściej stosowanych metod fizycznych zaliczamy: - metodę suszenia rozpryskowego, - metodę powlekania złoża fluidalnego (proces Wurstera), - metodę wirówkowej mikroenkapsulacji. Najczęściej stosowanymi metodami chemicznymi są: - koacerwacja (prosta i kompleksowa), - polimeryzacja in situ, - polimeryzacja na granicy faz, - polimeryzacja emulsyjna, - odparowan... więcej»

Analiza rdzeniowości przędz elastomerowych (Marek Idzik)

W ostatnich latach coraz częściej do produkcji wyrobów odzieżowych wykorzystuje się przędze wysokoelastyczne. W przędzach tych jednym ze składników są włókna ciągłe elastanowe, które najczęściej znajdują się w środku przędzy i są otoczone innymi włóknami. Ze względu na dużą różnorodność technik przędzenia, w których wykorzystuje się przędze wysokoelastyczne, nie jest możliwe proste zakwalifikowanie takich przędz jako przędze rdzeniowe. Przędze wysokoelastyczne mogą być wytwarzane techniką: oplatania (owijania), oprzędzania, skręcania, czy sczepiania pneumatycznego. Niektóre przędze, mimo ułożonego w środku włókna elastanowego, nie są przędzami rdzeniowymi i trzeba zakwalifikować je do grupy przędz oplatanych (owijanych). Zasadnicze znaczenie ma tu technika wytwarzania przędzy oraz rodzaj zastosowanych włókien. Istnieje konieczność ustalenia pewnych zasad, którymi należy się kierować przy ustalaniu rdzeniowości przędz elastomerowych. 2. Przedmiot badań Przedmiotem badań były dwie przędze określone przez producenta jako przędze elastomerowe o następujących oznaczeniach: 1. 4020-10, M20N08, 4 4 / 2 2 / 1 0 , PA6 6 , t e x t , 1400 tpm, Z, 2. 2040-36, M40N08, 2 2 / 4 4 / 3 6 , PA6 6 , t e x t , 600 tpm, S. Dla ułatwienia opisu przędzę nr 1 oznaczono jako przędzę A, natomiast przędzę nr 2 - jako przędzę B. Przędze zostały nawinięte w postaci nawojów cylindryczno- -stożkowych na cewkach cylindrycznych. Średnice obu nawojów: ok. 130 mm. Wysokości nawojów: ok. 260 mm i 290 mm. Wewnątrz cewek umieszczone były oznaczenia j.w. Producent nie określił, czy przedstawione do analizy przędze są przędzami rdzeniowymi, czy oplatanymi (owijanymi). 3. Cel ... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »

2011-1

KUP TERAZ »

DOSTĘP CZASOWY do archiwalnych (lata 2004-2011) e-zeszytów czasopisma

KUPUJĘ - 12h tylko 73.80 zł »

KUPUJĘ - 4h tylko 43.05 zł »

KUPUJĘ - 1h tylko 24.60 zł »

UWAGA! - Oferujemy również w atrakcyjnej cenie dostęp czasowy do archiwalnych e-zeszytów czasopism z wybranej branży

W numerze m.in.:

Analiza nierównomierności masy liniowej wybranych przędz komponentowych łączonych pneumatycznie (Paweł Swaczyna)

Cechą charakterystyczną przędz z włókien odcinkowych oraz przędz z udziałem włókien odcinkowych jest występowanie pewnej nierównomierności ich grubości. Grubość przędzy charakteryzowana jest wskaźnikiem masy liniowej, a jej nierównomierność - określana wartością współczynnika zmienności masy liniowej (CVm, %). Poziom nierównomierności masy liniowej przędzy jest uzależniony od liczby włókien w poszczególnych przekrojach poprzecznych przędzy oraz od nierównomierności masy liniowej i długości włókien, z których zbudowana jest przędza. Jest to tzw. nierównomierność strukturalna strumienia włókien odcinkowych. Przędze komponentowe, posiadające w swoim składzie przędze z włókien ciągłych oraz przędze z włókien odcinkowych, także charakteryzują się występowaniem nierównomierności masy liniowej. Nierównomierność masy liniowej takich przędz komponentowych wynika z faktu występowania pewnej nierównomierności masy liniowej przędzy składowej z włókien odcinkowych. Przędze z włókien ciągłych posiadają natomiast stałą liczbę włókien w swoim przekroju poprzecznym, a nierównomierność masy liniowej poszczególnych włókien jest pomijalnie mała w stosunku do nierównomierności masy liniowej przędzy z włókien odcinkowych. Przędza z włókien ciągłych nie generuje zatem zmian w liczbie włókien w przekroju poprzecznym przędzy komponentowej, a w konsekwencji nie zwiększa nierównomierności jej masy liniowej. W związku z tym nierównomierność masy liniowej przędz komponentowych należy rozpatrywać w odniesieniu do nierównomierności przędzy wyjściowej z włókien odcinkowych. Wyniki badań nierównomierności masy liniowej przędz Obiektem badań były przędze komponentowe formowane techniką łączenia pneumatycznego, w których składzie znajdowały się dwie przędze: przędza bawełniana oraz przędza poliestrowa z włókien ciągłych. Przędze te formowano w trzech grupach asortymentowych: - CO/Z + PESg - przędza bawełniana obrączkowa zgrzeblona + przędza poliestrowa gład... więcej»

Środki chemiczne dla przemysłu skórzanego

BASF/ Martpol Martan E - garbnik chromowo-syntetyczny Skład: związek zasadowych soli chromu (III) i syntanu garbującego. Charakterystyka: - stężenie: ok. 94%, - wartość pH: ok. 3,5 - 5,0 (roztwór 1:10), - wygląd: zielony proszek. Właściwości: - jest żywicą złożoną z soli chromu, przeznaczoną do garbowania i dogarbowania skór garbowanych chromowo oraz garbowanych w sposób kombinowany, - daje skóry o drobnym rysunku lica, - nadaje skórom doskonałą odporność na światło, - pozwala uzyskać bardzo dobrze wypełnione i miękkie skóry, - poprawia wytr... więcej»

Zwyciężać w niszach (Kazimierz Kubiak)

Czym jest nisza? Co to znaczy być oferentem niszowym? Dlaczego w jednej niszy przedsiębiorstwo odnosi sukces, a w innej przegrywa z kretesem? Jak uzyskiwać przewagę konkurencyjną na rynku globalnym? Na tak postawione pytania, próbują dać odpowiedź autorzy książki "Sukces w niszach rynkowych". Problemy związane ze stosowaniem strategii niszowej dotyczą setek tysięcy firm na świecie. W przekonaniu wielu praktyków i naukowców zagadnienia dotyczące nisz są banalnie proste i niewarte głębszych analiz. Wyobrażenia o ich funkcjonowaniu, w praktyce kierowania przedsiębiorstwem niszowym, poddawane są miażdżącej weryfikacji. Nisza rynkowa, to cząstka rynku - część ja... więcej»

Spis treści rocznika 2010

"Ariadny" sposoby na kłopoty. Rozmowa z Ewą Edytą Plutą, wiceprezesem zarządu dyrektorem generalnym w "Ariadnie" SA w Łodzi. Z. Marzec - 1/3 Klasycznie i nowocześnie. Rozmowa z Teresą Kopias, projektantką i właścicielką "Domu Mody Teresa Kopias" w Łasku. Z. Marzec - 2/3 Potentat na europejskim rynku. Rozmowa z Andrzejem Tabaczyńskim, prezesem Grupy Tekstylnej “Arlen" w Warszawie. Z. Marzec - 4/3 Przemysł lekki w komplecie. Rozmowa z Elżbietą Roeske, dyrektorem Grupy Produktów Międzynarodowych Targów Poznańskich. Z. Marzec - 7-8/3 Dla mężczyzny. Rozmowa z Januszem Rymkiewiczem, prezesem i właścicielem firmy "Folstop Export-Import" z Wałbrzycha. Z. Marzec - 9/3 Moda ślubna i biznesowa. Rozmowa z Anną Dziak, menedżerem targów "Modny Ślub" i Michaliną Podolską, menedżerem targów "Kielce Bussiness Fashion". Z. Marzec - 10/3 Koktajlowy karnawał. Rozmowa z Teresą Kopias, projektantką i właścicielką "Domu Mody Teresa Kopias" w Łasku. Z. Marzec - 12/3 EKONOMIA Interesy i polityka. K. Kubiak - 1/10 Historia polskiej prywatyzacji. K. Kubiak - 2/16 Budowanie marki regionalnej "Włókiennicza Łódź" jako sposób promowania miasta i regionu. M. Malinowska-Olszowy - 2/29 Gorący temat: transformacja. K. Kubiak - 3/13 Transformacja przemysłu włókienniczego i odzieżowego w regionie łódzkim. K. Kubiak - 3/15 Innowacje napędzają wzrost. K. Kubiak - 4/8 Tak się rodził kapitalizm. K. Kubiak - 5/20 Jak funkcjonują instytucje otoczenia biznesu? K. Kubiak - 9/18 METROLOGIA Zastosowanie spektrofometru w ocenie koloru bawełny. Cz. II. M. Matusiak - 1/19 Porównania międzylaboratoryjne jako dowód kompetencji technicznych akredytowanych laboratoriów badawczych. Cz. II. Z. Mokwińska, P. Bąk, T. Nowak, J. Andrysiak - 1/21 Analiza korelacyjna metod oceny parametrów struktury tkaniny. I. Kamińska, B. Witkowska, Cz. II. - 1/22, Cz. III - 2/38 Bezkontaktowe badania właściwości cieplnych wyrobów włókienniczych. M. Michalak, Cz. I - 2/31, C... więcej»

Jubileusz 50-lecia Centralnego Muzeum Włókiennictwa (Anna Zakrzewska)

Mieć swoje prace w Centralnym Muzeum Włókiennictwa to źródło międzynarodowego prestiżu. Dla zagranicy jesteśmy wysoko cenioną marką - podkreślał dyrektor Centralnego Muzeum Włókiennictwa Norbert Zawisza podczas uroczystości 50-lecia tej instytucji. Impreza odbyła się 17 grudnia 2010 roku w siedzibie muzeum.Jednak mimo autorytetu, jakim ... więcej»

Zobacz wszystkie publikacje »