PRZEMYSŁ LEKKI ›
PRZEGLĄD WŁÓKIENNICZY - WŁÓKNO, ODZIEŻ, SKÓRA ›
2010-10 |
| |
|
|
Prenumerata
|
Badania i ocena wybranych układów materiałowych na obuwie specjalne dla osób chorych na cukrzycę lub reumatoidalne zapalenie stawów. Cz. III
|
|
Izabela Wierzbicka  Bogusława Jamrozik Joanna Alvarez
|
Oznaczono następujące substancje szkodliwe: w skórach -
chrom (VI), formaldehyd i pentachlorofenol, a w materiałach
tekstylnych: formaldehyd. Zrezygnowano z oznaczania amin
aromatycznych i tetrachlorofenolu, ponieważ przeprowadzane
w ostatnich dwóch latach badania tych substancji dla skór oraz
materiałów tekstylnych i skóropodobnych nie wykazały obecności
amin aromatycznych przekraczających próg oznaczalności 30 mg/kg
oraz tetrachlorofenolu w żadnej z badanych próbek materiałów.
Do oznaczania zawartości wybranych substancji szkodliwych
wytypowano materiały, które zastosowane w danym obuwiu będą
miały bezpośredni kontakt ze stopą. Dla skór przeznaczonych na
wierzchy (obuwie letnie bez podszewki) i podszewki, oznaczonych
numerami: (13), (15), (19), (8), (8a), wykonano badania w zakresie
zawartości chromu (VI), formaldehydu i pentachlorofenolu.
Dla materiałów tekstylnych przeznaczonych na elementy wewnętrzne
obuwia, oznaczonych numerami: 1, 5, 6, 7, 9, 11, 16, 17,
wykonano badania w zakresie zawartości formaldehydu (tabela 2.).
Badania i ocena wybranych układów materiałowych
na obuwie specjalne dla osób chorych na cukrzycę lub
reumatoidalne zapalenie stawów. Cz. III
Izabela Wierzbicka , Bogusława Jamrozik, Joanna Alvarez
Wyniki badań zawartości formaldehydu porównano do wymagań
Unii Europejskiej dla znaku "Eco-label dla obuwia", które
wynoszą odpowiednio: dla skóry naturalnej ≤ 150 mg/kg, dla
tekstyliów ≤ 75 mg/kg. Wyniki badań pentachlorofenolu porówna[...]
|
|
|
|
Charakterystyka wyrobów w technologii seamless
|
|
|
Anna Pinar Elżbieta Mielicka
|
Wyroby odzieżowe typu "seamlesswear" charakteryzują
się konstrukcją bezszwową, która otrzymywana jest w wyniku
zastosowania technologii na okrągłych maszynach dziewiarskich
o średnicach cylindra (16 ÷ 20"), przystosowanych do długości
obwodu wyrobów. Do produkcji tej grupy wyrobów przystosowane
są maszyny typu "seamless", które zostały wprowadzone na
rynek produkcyjny przez włoską firmę Santoni S.p.A. pod koniec
ubiegłego wieku [1]. Inspiracją do opracowania maszyn "seamless"
było wykorzystanie do produkcji wyrobów bieliźnianych
rozwiązań techniczno-technologicznych cylindrycznych maszyn
dziewiarskich małych średnic, przeznaczonych do produkcji
wyrobów skarpetkowych i pończoszniczych. Proces dziania wyrobów
o konstrukcji bezszwowej realizowany jest więc w ruchu
obrotowym i wahadłowym cylindra maszyny. Technologia obejmuje
również możliwość wytwarzania tzw. podwójnego mankietu
przekładanego, co w produkcji wyrobów odzieżowych znajduje
zastosowanie do wykonania mankietów oraz wyrobów o konstrukcji
dwuwarstwowej. Maszyny "seamless" należą do grupy maszyn,
które z uwagi na możliwości projektowe, indywidualną selekcję
igieł, elektroniczny system sterowania i rozwiązania technicznotechnologiczne
można zakwalifikować do maszyn dziewiarskich
najnowszej generacji. Wyposażone są w komputerowe studio
projektowania struktury dzianin i wyrobów ze specjalnym oprogramowaniem
Pulsar i DIGRAPH 3, które umożliwiają realizację
pełnego projektu wyrobu z wyszczególnieniem danych dla każdego
cyklu formowania rządka oczek dzianiny na maszynie [2]. Możliwości
technologiczne i wzornicze maszyn zapewniają wysoką
jakość i atrakcyjność wyrobów poprzez kon[...]
|
|
|
|
Elegancja i szyk
|
|
Gdy nieubłaganie zbliża się
godzina sakramentalnego "tak",
narzeczeni zastanawiają się, jak
sprawić, by obok olśniewającej
blaskiem sukni Panny Młodej
także i mężczyzna prezentował się
wytwornie i szykownie.
Zdecydowanie do łask powróciły
klasyczne smokingi. Klasyczna
linia ma ponadczasowy charakter,
dlatego można taki ubiór wykorzysta[...]
|
|
|
|
Innowacyjne włókiennictwo w województwie łódzkim
|
|
|
Kazimierz Kubiak
|
Pod takim właśnie tytułem w połowie października odbyła się
konferencja, zorganizowana przez Urząd Marszałkowski w ramach
realizacji projektu "Łódzka Platforma Transferu Wiedzy".
W jednej z sal konferencyjnych Instytutu Europejskiego zebrali
się przedstawiciele samorządu regionalnego z wicemarszałkiem
województwa Witoldem Stępniem, inwestorzy, przedsiębiorcy,
pracownicy placówek naukowo-badawczych oraz jednostek transferu
nowych technologii. Głównym celem spotkania była ocena
stanu branży włókienniczej w regionie, poziomu innowacyjności
województwa ze szczególnym podkreśleniem innowacyjności
przemysłu włókienniczego oraz problemy transferu technologii.
Konferencję rozpoczęł[...]
|
|
|
|
Kształtowanie parametrów mechanicznych wybranych przędz komponentowych łączonych pneumatycznie. Cz. II
|
|
|
Paweł Swaczyna Halina Dopierała
|
Wytrzymałość właściwa przędz (cN/tex) jest określona stosunkiem
wartości siły zrywającej przędzy (cN) do jej masy liniowej
(tex). Wartość wytrzymałości właściwej przędz komponentowych
obliczano dla maksymalnej siły zrywającej, co w badanych przędzach
odpowiada sile początku destrukcji. Wszystkie warianty
przędz posiadały zbliżoną masę liniową (ok. 28,4 tex). Obliczone
wartości wytrzymałości właściwej przędz, umieszczone zostały
Kształtowanie parametrów mechanicznych
wybranych przędz komponentowych
łączonych pneumatycznie. Cz. II
Paweł Swaczyna , Halina Dopierała
w tab. 1. Wpływ czynników technologicznych na uzyskane wartości
wytrzymałości właściwych, są analogiczne jak w przypadku
sił zrywających, rejestrowanych w momencie początku destrukcji.
Wydłużenie zrywające
Podstawą do analizy wydłużeń zrywających, podobnie jak
w przypadku sił, były wykresy sił zrywających w funkcji wydłużenia
zrywającego, dla których określano dwie charakterystyczne warPrzegląd
- WOS 10/2010 29
TECHNOLOGIE
tości wydłużenia odpowiadające I i końcowemu pikowi. Wyniki
badań wydłużeń zrywających przedstawiono w tab. 2. Na rys. 3.
przedstawiono graficznie wyniki badań wydłużeń zrywających.
Dla wszystkich wariantów przędz komponentowych zarejestrowano:
- wzrost wydłużenia zrywającego przędz z momencie I piku
w odniesieniu do wydłużenia zrywającego przędzy składowej
o niższym wydłużeniu zrywającym - CO/Z, który zawierał się
w granicach od 14 do 39%,
- obniżenie wydłużenia zrywającego w momencie całkowitej
destrukcji przędzy w odniesieniu do wydłużenia przędzy składowej
PESg (o wyższym wydłużeniu zrywającym), które zawierało się
w granicach od 62 do 72%.
Z wyników badań zamieszczonych w tabelach i na rysunkach
widać, że wydłużenie zrywające zarejestrowane w momencie początku
destrukcji przędzy jest uzależnione od prędkości procesu
łączenia przędz. Zmiany ciśnienia powietrza nie wywołują wpływu
na poziomy wydłużeń zrywających zarówno w momencie początku
[...]
|
|
|
|
Męski fason
|
|
Rozmowa z Danutą i Krzysztofem Faberami,
właścicielami Zakładu Produkcji Obuwia "Faber"
w Zebrzydowicach.
Na niedawnych poznańskich targach mody firma
"Faber" miała dwa stoiska: jedno w pawilonie 5, gdzie
mieściły się firmy tekstylne, odzieżowe i dziewiarskie,
a drugie w pawilonie 9, gdzie swoją ekspozycję miała
branża skórzana. Dlaczego tak? Czy to jakaś wzmożona
aktywność handlowa firmy "Faber"?
Krzysztof Faber: Mamy sporo klientów, którzy w swoich sklepach
sprzedają odzież, g[...]
|
|
|
|
Moda ślubna i biznesowa
|
|
|
Anna Dziak Michalina Podolska
|
Rozmowa z Anną Dziak, menedżerem targów
"Modny Ślub" i Michaliną Podolską, menedżerem
targów "Kielce Business Fashion"
Targom "Modny Ślub" przybył nowy partner Targi
Mody Służbowej i Zawodowej "Kielce Business
Fashion". Obydwie imprezy odbędą się w Kielcach
w tym samym terminie. Proszę przybliżyć czytelnikom
profil tej nowej imprezy.
Michalina Podolska: Targi "Kielce Business Fashion" to
spotkania producentów oraz przedstawicieli branży odzieży
służbowej i zawodowej, kierujących swoją ofertę do wszystkich,
którzy chcą zwiększyć swoją rozpoznawalność na rynku pośród
licznej konkurencji.
Warto podkreślić, że istotną częścią promocji firmy jest tzw.
spójność wizerunkowa. Pracowników firmy wyróżnia między
innymi system identyfikacji wizualnej (Corporate Identity), czyli
pewien graficzny kod, do którego zalicza się także jednakowy
ubiór utrzymany w przyjętej kolorystyce, zawierający logotypy
oraz graficzne znaki odniesienia do firmy, którą reprezentują
noszący go pracownicy. Jednakowy firmowy ubiór to także forma
reklamy dla firmy.
Kto może uczestniczyć w tych ta[...]
|
|
|
|
Modelowanie numeryczne wymiany ciepła między człowiekiem w barierowej odzieży ochronnej a otoczeniem. Cz. II
|
|
|
Grażyna Bartkowiak Anna Pabich
|
5. Analiza wpływu rodzaju zastosowanej odzieży
ochronnej i wariantów klimatycznych na parametry
fizjologiczne człowieka pracującego w barierowej
odzieży ochronnej przy wykorzystaniu numerycznego
modelu symulującego zjawiska wymiany ciepła
Opracowany model symulacji zjawiska wymiany ciepła daje
bardzo duże możliwości analizy wpływu zmiennych, a więc: rodzaju
odzieży barierowej z możliwością odprowadzania potu lub nie,
poziomów metabolizmu i wydatku energetycznego, warunków mikroklimatu
na zewnątrz odzieży, na parametry użytkownika odzieży
barierowej związane z jego stanem cieplnym, tj. na temperaturę
wewnętrzną, temperaturę skóry, utratę wody przez organizm. Model
ten ma charakter otwarty i daje możliwości weryfikowania wprowadzonych
danych bądź rozszerzania jego aplikacji. Dane uzyskane za
pomocą modelu można przedstawiać w postaci tabelarycznej lub
wykresów w funkcji czasu, w wybranych odcinkach czasu.
Na przedstawionych niżej wykresach pokazano przykładowe
możliwości wykorzystania modelu w celu symulowania wpływu
rodzaju odzieży, wysiłku i zróżnicowanych p[...]
|
|
|
|
Modowe konfrontacje po raz trzeci
|
|
Po raz trzeci w swojej krótkiej
historii, a po raz pierwszy
w jesiennej odsłonie
- 17 października br. zakończyła
się w Łodzi kolejna edycja
FashionPhilosophy Fashion Week
Poland. Liczni goście: projektanci,
styliści, przedstawiciele
branży mody i dziennikarze mogli
zapoznać się z trendami, które
obowiązywać będą w sezonie
wiosna-lato 2011.
Tym razem impreza zorganizowana
została w skromniejszym
niż dotychczas wymiarze, nie zabrakło
jednak jej najważniejszych
filarów: alei projektantów (najciekawsi
p[...]
|
|
|
|
Niewykorzystane zasoby
|
|
|
Kazimierz Kubiak
|
W ekonomii znany jest nurt, który budowanie strategii rozwoju
opiera na tak zwanych zasobach wewnętrznych, czyli wartościach
materialnych i niematerialnych, będących we władaniu przedsiębiorstwa.
W praktyce, większość przedsiębiorców w posiadanych
przedmiotach, budynkach, maszynach i urządzeniach upatruje
źródeł konkurencyjności swojej firmy. Właściciele i kierownicy
przedsiębiorstw nie mogą być jednak obojętni na największą wartość
przedsiębiorstwa, jaką są zatrudnieni pracownicy. To oni t[...]
|
|
|
|
Nowa technologia barwienia barwnikami reaktywnymi. Cz. I
|
|
|
Władysław Myjak
|
Skóry barwione znane są jeszcze z czasów prehistorycznych.
Stosowane wtedy były barwniki naturalne, ewentualnie lakowane
solami metali, wyciągami drzew barwnych, owocami itd. Wraz
z wynalezieniem barwników syntetycznych zaczął się szybki rozwój
barwienia skór. Przy dzisiejszych tendencjach do wytwarzania skór
wyglądających możliwie naturalnie, mało lub w ogóle nie krytych,
jak i wzrastającym znaczeniu skór welurowych barwienie stało się
ważnym procesem w ich produkcji. Wraz z rozwojem technologii
produkcji skór wzrastają wymagania stawiane skórom przez ich
użytkowników. Według oczekiwań, skóry powinny być miękkie
i elastyczne, dobrze przepuszczać parę wodną, nie nasiąkać
zbyt łatwo wodą i być ładnie wybarwione. Wybarwienie skóry
powinno być trwałe, aby skór[...]
|
|
|
|
Nowe procedury badawcze wprowadzone do zakresu badań laboratoriów Instytutu Włókiennictwa w Łodzi. Cz. I
|
|
|
Beata Witkowska Małgorzata Szejna Jerzy Piestrzeniewicz Stanisława Wróbel
|
W Laboratorium Badań Surowców i Wyrobów Włókienniczych
Instytutu Włókiennictwa w Łodzi (IW) (Akredytowane
przez PCA - certyfikat akredytacji Nr AB 164) opracowano
Procedurę Badawczą nr 68 Tekstylia. Wyznaczanie współczynników
tarcia obejmującą swoim zakresem wyznaczanie współczynnika
tarcia statycznego i kinetycznego płaskich wyrobów
włókienniczych z zastosowaniem maszyny wytrzymałościowej.
Podstawą opracowania procedury były:
- norma ASTM D1894-00 Standard Test Method for Static and
Kinetic Coefficients of Friction of Plastic Film and Sheeting,
- norma PN-74/P-04615 Metody badań wyrobów włókienniczych.
Wyznaczanie współczynnika tarcia (wycofana ze zbioru
Polskich Norm bez zastąpienia).
Procedura Badawcza nr 68 obejmuje swoim zakresem płaskie
wyroby włókiennicze, tj. tkaniny, dzianiny, włókniny oraz wyroby
włókiennicze powleczone gumą i tworzywami sztucznymi.
Wyznaczanie współczynników tarcia może być prowadzone na
sucho i na mokro. Procedura wprowadza tzw. wskaźniki tarcia [1],
tj. połowę iloczynu statycznego współczynnika tarcia w obu kierunkach,
po jednej stronie wyrobu włókienniczego (μsT) oraz moduł
z różnicy między statycznym współczynnikiem tarcia w kierunku
wzdłużnym i w kierunku poprzecznym (μso-w) dla tej samej strony
wyrobu. Wskaźniki są narzędziem oceny i porównania właściwości
Nowe procedury badawcze wprowadzone do zakresu
badań laboratoriów Instytutu Włókiennictwa w Łodzi.
Cz. I
Beata Witkowska , Małgor[...]
|
|
|
|
Od przędzalni do fabryki mechanicznych krosien
|
|
Pochodzący z Austrii Kernowie pojawili się w Łodzi pod
koniec XIX wieku i właśnie w tym mieście postanowili wybudować
swoje przemysłowe imperium. Pierwsze zabudowania
fabryczne stanęły z inicjatywy Wilhelma Kerna przy ul. Karola
17 (dzisiaj ulica Żwirki). Z założenia miała być to fabryka włókiennicza,
postawiono zatem przędzalnię, kotłownię, oczywiście
pojawił się komin oraz maszyna parowa. Wkrótce potem powstała
ślusarnia i budynek mieszkalny dla rodziny Kernów.
W 1889 r. Wilhelm przekazał fabrykę synowi - Ewaldowi. Ten
postanowił, że ze względu na og[...]
|
|
|
|
Pończochy i rajstopy w roli głównej
|
|
15 września br. w hotelu andel’s w Łodzi odbyło się seminarium
firmy "Contifibre Poland". Na imprezę przybyło prawie stu
gości z 46 firm z branży pończoszniczej i dziewiarskiej. Spotkanie
składało się z części wykładowej oraz pokazu mody najnowszych
trendów w pończosznictwie.
Podczas części
seminaryjnej, którą
poprowadził dyr.
Marcin Tadeuszak
z "Contifibre Poland",
zaprezentowano
osiągnięcia
t e chnolog i c zne[...]
|
|
|
|
Środki chemiczne dla przemysłu skórzanego
|
|
Marton K - pigmenty kationowe
Skład: pigmenty kationowe bez środka wiążącego.
Charakterystyka:
- wartość pH: ok. 4,5,
- ładunek: kationowy,
- wygląd: wodne pasty w różnych kolorach,
- kolor
1. Marton Blau K
2. Marton Braun K
3. Marton Karamel K
4. Marton Lemon K
5. Marton Rot K
6. Marton Rubin K
7. Marton Schwarz K
8. Marton Weiss K
Właściwości:
- Martony K są kationowymi pigmentami do zabarwiania zestawów
wykończalniczych,
- mogą być również stosowane do barwienia kąpielowego,
- nadają skórze bardzo wysoką odporność na światło i na wysokie
temperat[...]
|
|
|
|
Tanio czy korzystnie?
|
|
Rozmowa z Ewą Andrzejewską, właścicielką firmy
"Alga-Bis" w Łodzi oraz wiceprzewodniczącą Związku
Pracodawców Przemysłu Lekkiego.
Najpierw zajmowała się Pani szyciem rynkowej odzieży
damskiej. Ale w pewnym momencie zmieniła Pani profil
swojej firmy - "Alga-Bis" zaczęła wytwarzać odzież dla
pracowników służby zdrowia. Dlaczego?
- W branży odzieżowej działam od 1978 roku. Najpierw była to
klasyczna odzież damska, ale na początku lat dziewięćdziesiątych
pojawiła się w naszym kraju azjatycka konkurencja, która i dziś
mocno psuje nasz rynek tanimi, za to niesprawdzonymi jakościowo
czy zdrowotnie tekstyliami. Wyczuwałam to niebezpieczeństwo
i postanowiłam zająć się odzieżą dla klientów, którzy na pewno nie
znikną skuszeni chińską taniochą. Zaczęliśmy projektować i szyć
odzież dla szpitalnictwa wojskowego. Przez krótki czas było bardzo
dobrze. Odzież medyczną szyliśmy na zlecenie Naczelnego Kwatermistrzostwa
Wojska Polskiego. Bywało, że zamówienia opiewały
na 10 - 15 tysięcy sztuk. Ale niedługo potem w wojsku zmieniono
system zaopatrywania z centralnego na indywidualny tryb zamówień,
podobnie jak w publicznej sł[...]
|
|
|
|
Układy membranowe do oczyszczania toksycznych ścieków garbarskich
|
|
|
Paweł RELIGA Paweł GIERYCZ
|
Skóra surowa - uboczny i zarazem bardzo uciążliwy odpad
przemysłu spożywczego przekształcona, w procesie garbowania,
w skórę wyprawioną stanowi doskonały surowiec między innymi
dla przemysłu obuwniczego, galanteryjnego, odzieżowego. Proces
garbowania wymaga użycia kąpieli wodnych zawierających garbnik
(powszechnie stosuje się garbnik chromowy [1-3]) oraz szereg
substancji pomocniczych, w tym substancji toksycznych, przygotowujących
skórę do wprowadzenie garbnika w jej strukturę [2].
Ponieważ zużycie wody w procesie wyprawy wynosi około 40-60 m3
na tonę skór surowych [1, 2], proces ten wiąże się z wytwarzaniem
dużej ilości, silnie obciążonych ścieków zawierających zarówno
substancje organiczne wypłukiwane ze skóry (tłuszcze, białka,
itp.), jak również dużą różnorodność substancji nieorganicznych,
w tym toksycznych (chrom, siarczki) (tabela 1) [1-5].
Paweł RELIGA, Paweł GIERYCZ
Układy membranowe
do oczyszczania toksycznych ścieków garbarskich
34 Przegląd - WOS 10/2010
OCHRONA ŚRODOWISKA
Tabela 1. Skład toksycznych ścieków garbarskich
Parametr,
g/dm3
Ścieki chromowe Zużyte kąpiele
wapienno-siarczkowe
pH 3.6-3.9 12.0-13.5
Zawiesina 1.4-2.8 6.7-50.2
Siarczki - 2.0-6.5
ChZT 5.2-8.4 20.0-40.0
Chlorki 9.4-13.9 3.3-25.0
Siarczany 17.1-22.8 -
Chrom 2.5-4.0 -
Azot ogólny 0.4-0.6 -
Oleje i tłuszcze 0.2-0.3 1.7-8.3
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [1-5, 14]
Stosując tradycyjne metody unieszkodliwiania ścieków garbarskich
coraz trudniej spełnić wymagania, jakie wynikają z obowiązującego
prawa odnośnie jakości ścieków odprowadzanych
do środowiska [6]. Coraz liczniejsze doniesienia literaturowe
wskazują na możliwości wielorakiego zastosowania w garbarstwie
ciśnieniowych procesów membranowych: mikrofiltracji (MF),
ultrafiltracji (UF), nanofiltracji (NF) i odwróconej osmozy (RO).
W artykule, na podstawie dotychczasowych wyników prac
prezentowanych w literaturze przedmiotu oraz wyników prac
własnych, opisano możliwości wyelim[...]
|
|
|
|
Wacław Sierakowski -; innowator w epoce Oświecenia
|
|
|
Andrzej Krzysztof Łuczak Krystyna Przybył
|
Bill Gates powiedział [2], trawestując wypowiedź Churchilla:
Nigdy wcześniej w historii innowacyjność nie obiecywała tak wiele,
tak wielu i w tak krótkim czasie.
Czy rzeczywiście? Wszak każdy czas ma swoje innowacje:
Niekiedy historia postępu, jakowej fabrykacji bardzo jest ciekawą
i uczącą. Przebiedź pozwala, choć pokrótce, główne usiłowania
rękodzielników i mechaników, jakie... czyniono, w doprowadzeniu
jakowejś gałęzi przemysłu do wyższego coraz stopnia.
Ta opinia prof. Augusta Bernardta, zawarta w "Programmacie
kursów wykładać się mających w roku 1830/31" [6], warta jest
rozważenia przez wszystkich zainteresowanych ewolucją technik
i technologii włókienniczych. Publikacja jest kolejną, poświęconą
temu zagadnieniu [3, 5, 6, 7, 8, 9, 10]. Tym razem uwaga została
skupiona na dokonaniach, jak dzisiaj byśmy powiedzieli innowacyjnych,
wybitnej postaci epoki oświecenia - Wacławie Sierakowskim
[4, 7]. W oparciu o jego osiągnięcia autorzy postanowili polemizować
z wypowiedzią Billa Gatesa i udowodnić tezę, że każda
epoka ma swoich innowatorów. I każda przyczynia się do postępu.
Dlaczego właśnie Wacław Sierakowski? Bo jego działalność
i osiągnięcia jest znakomitym przykładem tego, jak ewoluowało
włókiennictwo, przykładem jego wzlotów, upadków i przeobrażeń.
Śledząc losy W. Sierakowskiego zauważamy, że przyświecała mu
ta sama idea, którą znajdujemy współcześnie, a mianowicie -
przechodzenie do gospodarki opartej na wiedzy.
Wacław Sierakowski urodził się w 1741 roku w rodzinie
chorążego i sędziego grodzkiego krakowskiego Romana Sierakowskiego,
brata Wacława Hieronima arcybiskupa lwowskiego
(1700 - 1780). W dzieciństwie został oddany, wraz z młodszym
o trzy lata bratem Sebastianem, pod opiekę biskupa. Dał on obydwu
bratankom znakomite wykształcenie i zadbał o ich przyszłość.
W. Sierakowski kształcił się w kolegiach jezuickich w Krośnie,
potem w Przemyślu. W latach 1755 - 59 studiował filozofię u misjonarzy
w Warszawie. Od 1762 roku b[...]
|
|
|
|
Twój Profil
Twój koszyk
